Фото уличной русской печи

Фото уличной русской печи

Русская печь с древних времён и согревала, и пищу готовила, и была тёплым спальным местом. Её конструкция представляет собой удобное устройство для многофункционального использования: варки, жарки, томления, копчения и пр.

Поэтому именно кирпичная русская печь пользуется огромным спросом у дачников и владельцев загородных коттеджей. Она легко включит в себя и казан, и мангал, и барбекю, и камин.

Виды уличных русских печей. Схема конструкции

При выборе своего проекта продумайте, какие функции должна выполнять конструкция: жарить, парить, варить, коптить. В соответствии с этим и делайте выбор уличной русской печи:

  • с мангалом;
  • с барбекю;
  • с местом для казана;
  • только с варочной плитой;
  • с коптильней;
  • с лежанкой.

Схема печи бывает как самой простой, так и максимально сложной, она может предусматривать традиционные для русской печки элементы:

  • место для просушки дров — подпечье;
  • место для хранения посуды и другой утвари — печурку;
  • место для горячих горшков, вынутых из печи — шесток;
  • камеру под шестком — перетрубье;
  • поверхность в камере для приготовления пищи, куда ставят варочную посуду — под;
  • саму камеру — горнило;
  • перекрытие дымохода для сохранения тепла — вьюшку;
  • окошко, ведущее в дымоход — душник;
  • регулятор тяги — заслонку.

Фото 1. Схема устройства обыкновенной русской дровяной печи, указаны все основные элементы конструкции.

Возможна и конструкция с лежанкой, но в уличном варианте она не очень уместна или служит для других целей.

Важно! Схема и чертежи печи должны включать все, что вы планируете соорудить.

Обычная русская печка для улицы

Самая простая уличная печь состоит из каркаса, одно- или двухкомфорочной плиты, туннельной топки, которая дымовым зубом делится на пламенную и дымовую камеры. Схема такой кладки сравнительно проста и не требует особых знаний и применения технологий. Она подходит именно для уличного варианта, так как:

  • благодаря дымовому зубу нет зависимости от силы и направления ветра;
  • приготовление пищи становится возможным при любой температуре;
  • можно готовить даже на самом некачественном топливе.

Варочная поверхность может варьироваться от одного до двух кв. м и более — в зависимости от выбранной схемы. Высота горнила по типовому варианту может быть 70 см.

Мини-печь в русском стиле имеет размеры 100 см на 130 см. Но она многофункциональна и позволяет готовить любые блюда, печь хлеб и имеет ряд преимуществ:

  • малозатратна в финансовом плане;
  • удобна и проста в эксплуатации;
  • быстро строится;
  • быстро готовит блюда;
  • не требует большого количества топлива;
  • экологична.

Возвести уличную мини-печь можно за один день.

Совет. Не начинайте возведение мини-печи, если нет чертежа, проекта, разработанного дизайна. Получите квалифицированные консультации специалистов.

Уличное устройство с мангалом

Строение мангала, сделанного своими руками, включает поддон с топливом и решётку с мясом на высоте 10—15 см.

В роли открытого пламени будет выступать раскалённый воздух после протапливания печи. Приготовление продуктов ведется не на открытом огне, а внутри горнила. Топка может находиться как в стороне от вставленных решёток для приготовления мяса, так и под ними. Разные схемы печи с мангалом подразумевают различные варианты строительства. Выбирая проект, ориентируйтесь на ваши кулинарные пристрастия.

Обратите внимание! Мясо, приготовленное в уличной русской печи, имеет больше полезных свойств.

В печи приготовление идёт в нише, огороженной перегородками. Благодаря меньшей тяге и отсутствию ветра и перепада температуры мясо готовится в собственном соку.

Русская печь в беседку под навесом

Такой проект подразумевает разработку определённого дизайна, который должен гармонично вписаться в общий интерьер участка, хорошо сочетаться с архитектурой дома.

При выборе схемы такой уличной русской печи сразу продумывается беседка, в которой и расположится новое сооружение. Проект должен соответствовать:

  • размерам выделенной под строительство площади;
  • несгораемым материалам, из которых планируется сооружение как беседки, так и печи;
  • другим характеристикам беседки, позволяющим расположить под её сводами конструкцию с топкой и пламенем.

Беседка должна быть вместительной и красивой. При желании её можно спроектировать с закрывающимися окнами или опускающимися жалюзи.

Важно! Перед строительством беседки ознакомьтесь со всеми интересными и современными проектами.

Выбор проекта

Если вы любите жареное мясо, то в печь должны войти элементы барбекю и мангала. Для копчёностей можно вмонтировать коптильню. Уличная русская печь предусматривает варочную плиту, что обеспечит хозяев полезными варёными, пареными или томлёными блюдами. А наличие места для казана — изысканными восточными: пловом, шулемом, шурпой и пр. Для каждого вида печи — свои схемы и тонкости кладки.

Помимо функциональности, надо продумать и общий внешний вид, который будет гармонично сочетаться со всем участком и с домом.

Фото 2. Пример проекта кирпичной конструкции с русской печью, раковиной и казаном. Сбоку удобное теплое место для сидения.

Материалы и инструменты

Сначала подготовьте необходимые инструменты:

  • лопату;
  • ведро для раствора;
  • уровень вертикальный и горизонтальный;
  • плоскогубцы;
  • кельму;
  • кирку;
  • молоток, в том числе и резиновый.

Подготавливаем арматуру и опалубку, если бетонирование фундамента будем делать своими руками.

Приобретаем достаточное количество огнеупорного, шамотного кирпича, чтобы хватило на всю конструкцию. Строительные материалы должны:

  • быть стойкими к перепадам температуры;
  • не подвергаться коррозии и другим влияниям извне;
  • быть цельными;
  • быть сертифицированными.

После проверяем наличие необходимого металлического инвентаря:

  • труб;
  • решёток;
  • скоб;
  • задвижек;
  • дверец;
  • уголков.

Их количество должно соответствовать проекту печи.

Готовим раствор для кладки, в состав которого войдут:

Предварительно проконсультируйтесь со строителями и выберите наиболее приемлемый вариант раствора. Специалисты советуют цементно-песчаный марки М250 и выше.

Изготовление уличной русской печи своими руками

После того как вы определились с проектом уличной русской печи, нашли место и приобрели материалы, инструменты и все, что необходимо при строительстве, можно начать возведение фундамента. Когда основание под печь готово, начинайте кладку — строго в соответствии со схемами и чертежами. Вначале кирпичи кладут на сухую — без раствора. Это поможет определить правильность строения и учесть все нюансы перед окончательной постройкой печи.

Важно! При помощи горизонтальных и вертикальных уровней и отвесов при кладке на сухую проверьте правильность выложенных порядовок.

Если сухая кладка соответствует всем схемам и чертежам, то готовьте раствор и начинайте делать порядовую кладку, не пропуская нужных отверстий для дымохода и других технологических пространств, соответствующих схеме.

Подготовка места на даче

Место должно быть достаточным по площади и желательно ровным. При необходимости участок следует выровнять при помощи лопаты и грабель.

Для печи лучше выбрать максимально комфортное для вас место:

  • с солнечной стороны;
  • с удалённостью от деревянных построек и забора;
  • без затенений посадок на участке;
  • желательно в беседке.

Целесообразно строить печку вместе с беседкой, в одной цветовой гамме, из однородных материалов. Желательно отразить это в схеме и проекте.

Как сделать фундамент

После выбора места на вашем придомовом участке приступайте к постройке фундамента. Главными его критериями должны быть:

  • ровность;
  • гладкость;
  • определённая площадь;
  • надёжность;
  • долговечность.

  1. выройте ямку соответствующей схеме ширины и длины на глубину 30—50 см;
  2. насыпьте песок — сделайте песчаную подушку 20 см;
  3. сверху насыпьте щебень до уровня грунта;
  4. выберите основание — монолитная бетонная плита соответствующего размера или бетонирование своими руками;
  5. для бетонирования, ставим опалубку, устанавливаем арматуру, заливаем раствором.

Если печь строится в готовой деревянной беседке, должны быть соблюдены все правила пожарной безопасности. Для этого на доски укладывается базальтовый картон или асбокартон и лист кровельного железа, глиняный пласт и вновь слой базальтового картона. Кладка начинается после того, когда раствор высохнет.

Важно! Не допускайте перекосов или непредвиденных пустот в кладке. Это приведёт к деформации всей конструкции.

Порядовка печи

Проводим сухую кладку проекта печи. Если все выстроено правильно, с учётом размеров, форм и составляющих, можно начать строительство печи с раствором.

В соответствии с фото, схемами и чертежами приступают к кладке порядовки печи. Типовой проект подразумевает 13—20 рядов.

Читайте также:  Рисунок на кирпичной стене дома

Фото 3. Схема порядовой кладки обычной малой русской печи с варочной плитой, без дополнительных элементов.

Со второго по третий ряд кладку делаем с учётом места для топлива: угля и дров. Затем учитываем дымоход и зольник. На заднюю стенку горнила примерно на восьмом ряду, монтируем скобы и штыри для решёток и сеток для приготовления барбекю или установки мангала (по проекту). Можно сделать больше скоб для перестановки решёток в зависимости от нагрева печи и способа приготовления блюд.

Важно! При кладке необходимо убирать кельмой все излишки раствора. Ни в коем случае нельзя наносить глиняный раствор на внутреннюю поверхность, это ухудшит теплопроводность и приведёт к повышенному отложению сажи на стенках.

При порядовой кладке не забываем отверстия для вьюшки, душника, заслонки. Монтируем по размерам дверцы.

Фото готовых конструкций

Фото 4. Конструкция из кирпича для дачной беседки с русской печью и местом под казан.

Фото 5. Русская печь с казанницей в беседке. Сбоку много свободного места для приготовления пищи.

Фото 6. Уличная русская печка с двумя печурками. Украшена декоративной отделкой с искусственным камнем.

Возможные сложности и как их избежать

Часто возникают проблемы с гидроизоляцией и, следовательно, влажностью сырья для топки печи. Поэтому при строительстве фундамента не забудьте положить 2—3 слоя рубероида, чтобы влага не проникала в место для хранения дров.

При строительстве пода важно учесть его наклон к основанию и выровнять поверхность. Если этого не будет сделано, то возникнут ненужные проблемы с перестановкой и перемещением тяжёлых кастрюль, чугунных сковород.

Любые перекосы или трещины, которые появляются со временем, — результат неправильной кладки первого ряда. Поэтому при строительстве постоянно пользуйтесь уровнем и отвесом, чтобы избежать дальнейших проблем.

Начало эксплуатации — важный этап для правильного использования сооружения. Поэтому после окончания строительства просушите дачную печь в течение недели под солнцем при погоде с температурой +20 °C без осадков.

Если прогнозы обещают дождь, то при отсутствии беседки укройте ваше новое сооружение плёнкой, чтобы влага не попала на печь. После сделайте пробную топку без продуктов. А когда увидите, что все функционирует без перебоев, то можете начать готовить любимые блюда.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором показаны схема и фото разных этапов строительства на улице русской печи с мангалом и местом под казан.

Выбирайте свой дизайн печи

Используйте стильные решётки, уголки, обрамления. Можете украсить сооружение природным камнем или оштукатурить.

Лучше, если строительство будет проводиться по цельному проекту, включающему в себя: беседку, стол, скамьи, дополнительную кирпичную тумбу с ящиками, разделочными столами и мойкой.

Оглавление

Помпейские и русские печи — это классика печестроительства. Помпейская печь отличается компактностью, и в куполе гораздо лучше распределяет тепловые потоки. Но русская печь — это именно то, что должно быть построено в России, поэтому для строительства была выбрана именно она.

Начало строительства русской печи

Постройка началась по всем правилам — с ознакомления паспорта объекта. Рядом с печкой была сделана столешница для более удобного и практичного использования. Была демонтирована декоративная стенка около беседки, также были убраны столы и раковины, стоявшие около нее. Под фундамент был вырыт плодородный грунт — именно это решение показалось максимально правильным и удачным.

В получившееся после выкопки углубление был засыпан слой песка толщиной 10-15 см. Также был утрамбован щебень из такого же количества, и тоже с трамбовкой.

На сборе лома были куплены готовые сварные решётки из прутков гладкой арматуры, наподобие оградки для полисадников. Всё это было уложено на щебень через подставки из кусочков плитки, чтобы арматура находилась в середине предполагаемой бетонной плиты.

Далее все было залито бетоном с миксера. Общее количество бетона с высотой 0,15 м, вышло 0,6 куба. Но для подстраховки был заказан 1 куб. В результате, бетон остался, но он использовался для укладки дорожки на участке, все вместе бетонировалось остатками бетона. Подсчет оказался правильным.

Пока бетон затвердевал, можно было хорошо продумать основание печи. В результате среди всех вариантов был купен Лего кирпич. Он хорошо спрессован и не имеет обжига. Такой кирпич ладётся на клей для плитки и хорошо подходит для наружных работ. Если сооружать печь из красного кирпича, то следует покупать песок и месить с цементом. Щебень остался, купленного количества хватило сполна. Красного кирпича было куплено совсем немного — на первый ряд, остальные ряды будут сделаны из лего кирпича. Сначала куплено было100 штук кирпича, потом докуплено еще 75. За один выходной все 175 штук было выложено, не хватило 40 штук, пришлось докупать в итоге.

В качестве основания был куплен рубероид. Первый ряд кирпича клался на раствор цемент и песок — 1 к 3. Выровнено все было очень тщательно. На втором ряду в ход пошел лего кирпич, тоже на такой же раствор с заполнением пустот в красном кирпиче и далее на качественный кирпичный клей. С первого ряда была отсечена часть под раковину и под столешницу.

Столешницу будет залита пескобетоном с сеткой и керамогранит. Перекрытие под печь будет сконструировано в два слоя полнотелого кирпича на уголки.

Использоваться в качестве теплоизоляционного слоя будет вермикулитовый раствор толщиной 65 см, по всей толщине кирпича.

Будет также замешен семь, используемая для стяжки пола. Прочность стяжки получается 45 кг на кв.см. и теплопроводность 0,25 Ватт на метр. Далее были куплены 35 кирпичей марки М 150, напилены уголки и перекрыто полностью основание под печь.

Автор не стал пилить, уложил 100 мм — так будет намного крепче. Главные качества для строительства экологичность и температуростойкость.

В конкретном случае используются натуральные компоненты, такие как кварцевый песок, известь, вода и цемент. Для порообразования используется алюминиевая паста.

В итоге, эти качества полностью устроено, покрытие было куплено и сразу же установлено.

Свод русской печи

Теперь о своде. Изначально выбор был из двух материалов для укладки свода печи — шамот и глиняный кирпич.
Если использовать шамот, то нужно купить простой кирпич, фигурный, для арок и мертель и все сложить. Все достаточно просто, но дорого. Ставится под сомнение также экологичность шамота.
Печной кирпич — это второй вариант для кадки арки. Но самый главный вопрос был, на какую смесь класть конструкцию. Если с шамотом всё просто это «мертель», его надо купить и развести по всем правилам, но по глиняному кирпичу понимания не было, и опыта тоже. Единственное, что понятно было — смесь глины и песка (ГПС) не должна содержать цемент. Но в магазинах везде ставится кирпич. Была в наличии очень хорошая глина, по опыту она не совсем подходит конкретном случае.

Столешница русской печи

Столешница была залита бетоном, который делался самостоятельно.
Бетон для столешницы: 1 ведро цемента, 2 ведра песка и 1 ведро щебня.
Получилось слишком жидко, поэтому половина ведра песчаной смеси еще потребовалась. Когда намешанное было залито в опалубку, то немного не хватило, пришлось ведро песчаной смеси с цементом подмешивать и доливать без щебня. Но при этом хорошо, то что камешки на поверхности не торчали.

Были куплены для печи 90 штук шамотного кирпича. Необходимо уточнять и смотреть документы, из какого сырья делался шамотный кирпич — для русской печи, в которой готовится пищи, это важно. Шамотный кирпич не должен изготавливаться из боя кирпича. Были также срублены отверстия с лего кирпича, заткнуты пенопластом и уложены кирпичи на уголки.

Газоблоки были уложены насухую, сделана опалубка столешницы и залита бетоном. Под после этого также был разложен на сухую. Длина свода будет в три кирпича, 75 см. общая длина вместе с выступающим шестком получится 120 см. Надо решить, будет наклон свода или нет при существующей длине 75 см.

Читайте также:  Как сделать заплатку на детских джинсах

Что касается подъёма пода, то при определённой длине русской печи, удобнее выгребать золу. Может это обстоятельство незначительно повлиять на поступление воздуха к задней стенке. Его отсутствие не скажется на работе печи в целом и на её кулинарных качествах. Подъём задней части свода будет менять газораспределение внутри горнила, образуется дополнительный колпак для концентрации горячего воздуха и пламени.
Исторически сложилась именно такая конструкция, потому что готовили еду для скотины в огромных чугунах, грели воду для мытья и прочего в большой посуде, поэтому устье маленьким быть не могло по размерам. И чтобы минимизировать потери тепла, сооружали уклон свода.

Далее был выложен сам свод, но не хватило шамота. И к имеющимся 90 штукам было докуплено еще 48. Были примерены казан объемом 8 литров и противень 33 см шириной — вместе хорошо входят.

Далее пришло время изготовления лекала свода. Специально оно было поставлено на кирпичи, с учётом того, чтоб можно было спокойно вытащить после кладки, осторожно устранив кирпичи. Раствор был сделан из мертеля и воды. Работать с ним легко и просто — одно удовольствие по сравнению с раствором. Далее — кладка свода, и опять недостаток кирпича, не хватило 12 штук.

Оперативно были докуплен кирпичей 48 — 24 шт. и 8 — 12 шт, а также алмазные диски. Торцом пиление не получилось — искры летят, пришлось подтачивать диски, последний ряд кирпичей свода боком диска, там алмаз ещё не стёрся. Стачивать пришлось половину кирпича, пыли было очень много, но свод получился отлично.

После укладки последнего ряда свода сразу лекало вынимать не надо, надо оставить, что бы раствор отдал свою воду, после его свод был почищен. Решено было заказать распил кирпичей у профессионала, и делать конструкцию по красивому рисунку. Далее надо начинать кладку, и лекало было вытащено сразу.

Дымоходная труба

Начало дымоходной трубы было прикинуто на сухую. Дымосборник сконструироан: автор отковырял крайние половинки кирпичей, чтобы он стал немного шире, посадил их на мертель и с верху пару рядов кирпичей на ребро. Был нарезан кирпич на дымосборник. Потом стало ясно, что вырезы полукругом делал зря, надо было догонять до перекрытия дымосборника без вырезов, было потеряно время. В перекрытии были сделаны вырезы под диаметр 180 трубы. Труба пошла: для ориентира был использоан старый диск на 180 мм.

Труба сделана в четверть кирпича и установить заслонку просто нет места. Поэтому было решено уложить плиту большего размера, чем труба. Получаются выступы 8-10 сантиметров. По дизайну выступы надо делать обязательно. Были куплены 10 кг (меньше фасовки нет) жаропрочного цемента ГЦ 40 называется, они будут распилены.

Далее печь была утеплена, на нее уложена сетка, и на нее — один слой раствора.

Изготовлением трубы из кровельного б/у листа заняло один день. Расстояния до кровельных замков, как будто специально совпало с необходимым мне под 180-ый диаметр. Осталось только отпилить лист по длине и загнуть по оправке отрезанной от отвода.

Процесс возведения конструкции весьма трудоемок, имеет множество тонкостей и нюансов. Но при наличии должных навыков, умений и желания не является чем-то неосуществимым.

Рациональным считается использование при строительстве уличной печи термостойкого кирпича. Кроме того, советуем предусмотреть разнообразные варианты приготовления пищи. Подобное устройство можно оборудовать таким способом, чтобы жарка на мангале и шампурах, запекание, варка, томление и даже копчение не вызывали никаких трудностей.

Особенности уличной печи

Устройство имеет довольно сложную конструкцию. Она состоит из следующих элементов:

  1. Опечек, обеспечивающий сохранность и просушку дров.
  2. Шесток – участок перед горнилом, где размещается вытащенная из печи утварь.
  3. Полость, где хранится посуда, – холодная печурка.
  4. Основание горнила или под, имеющий небольшой уклон к устью варочной камеры. Для упрощения передвижения по нему габаритной и тяжелой посуды требуется тщательная шлифовка.
  5. Горнило, именуемое еще варочной зоной, служит для закладки дров и непосредственно для приготовления пищи. Его свод также имеет небольшой крен вперед, за счет которого горячие газы скапливаются под потолком горнила, прогревая всю поверхность печи, в том числе и лежанку.
  6. Камера, предшествующая дымовой трубе, называемая перетрубье.
  7. Душник – необязательное, опционное окошко, ведущее в дымоход. Служит для подсоединения самовара.
  8. Дверца-вьюшка, дающая возможность полностью перекрыть дымовую трубу. Через нее же добираются до заслонки – пластины из металла, выполняющей роль регулятора тяги.
  9. Лежанка – плоскость, размещенная с тыльной стороны дымохода над горнилом. Прогревается до комфортной температуры. Оборудовав лежанку должным образом, получится создать уютное спальное место.

1 — подпечье; 2 — холодная печурка; 3 — шесток; 4 — под; 5 — горнило; 6 — перетрубье; 7- душник; 8 — дымоход; 9 — вьюшка; 10 — заслонка; 11 — лежанка.

Подбор стройматериалов для русской печи

Топка наиболее подвержена воздействию высоких температур, поэтому для ее кладки используется огнеупорный кирпич, сырьем для производства которого служит шамотная глина. Все прочие элементы выполняются из обыкновенного керамического кирпича. Основная часть поверхности печи выкладывается полнотелым печным камнем, но цена его довольно высока. Поэтому советуем закрытые участки, не выходящие за наружные стенки устройства, выложить бюджетным строительным кирпичом.

Уличная русская печь активно эксплуатируется в осеннюю пору, когда рачительные хозяюшки начинают заниматься домашними заготовками. Работать устройству придется при повышенной влажности, поэтому рекомендуем в качестве вяжущего вещества использовать не глину, а смесь цемента с песком, замешанную в соотношении 1:3. Дополнительную прочность устройству придаст проложенная между рядами кирпича 1-миллиметровая сеточка.

Описанные выше манипуляции приведут к утолщению шва до 0,7 см, что не отражается на внешней привлекательности печной конструкции при тщательной перевязке рядов.

Стенки топки выкладываются раствором шамотной глины, в которую добавляется около 10% портландцемента. Марку последнего лучше брать 500, поскольку она отвечает всем необходимым параметрам прочности и надежности. При подобном методе кладки необязательно применять армирование. Тогда толщина швов не превышает 2-3 мм.

Заблаговременно позаботьтесь о наличии всех необходимых чугунных деталей, а именно всяческих дверец и заслонок. Их размеры и количество приведены ниже.

Размеры, см Количество
Дверцы Топочная 25*20,5 2
Поддувальная 25*14 2
Вентиляционная произвольный 1
Колосниковая решетка 38*25 1
Задвижки 26*26 1
18*14 1
14*14 1
Вьюшка 23 1
Заслонка горнила 45*38 1
Водогрейная коробка 50*12*28 1
Двухконфорочная плита 40*70 1
Полосы из стали 100*5*1,2 1
143*2,5*0,2 1

Выполнение таких элементов конструкции, как арки и своды, требует изготовления древесных или фанерных легкоразборных шаблонов.

Заслонка – неотъемлемая часть печи, выполняющая не только функциональную, но и декоративную роль. Подходящей для нее основой послужит предварительно укрепленный поперечными планками с внутренней стороны трехсантиметровый мебельный щит, выпиленный по шаблону с небольшим завалом внутрь. Это позволяет заслонке затворяться вплотную, враспор с кирпичами перемычки арочной камеры, которые выполнены аналогично.

Внутреннюю поверхность заслонки желательно 2-3 раза обработать раствором, обеспечивающим защиту от огня, а после его высыхания – покрыть огнеупорной краской. К лицевой стороне необходимо прикрепить ручку и обработать ее лаком или морилкой. Зафиксированная к нижней части небольшая дощечка-подошва хоть и необязательна, но весьма удобна и практична. Она позволяет не использовать опору для вынутой из проема заслонки.

Приготовление раствора и подбор кирпича

Выбирать стройматериалы необходимо с тем условием, чтобы конструкция прослужила вам долгие годы.

Кирпичи и их разновидности

Для кладки уличных русских печей используется материал, который отличается от обычного жаропрочного по ряду параметров:

  • устойчив к температурным режимам, превышающим порог 1000 °С;
  • сохраняет целостность, не крошится и не растрескивается при резких перепадах температур;
  • габариты (ДхШхВ): 230х114х65 мм либо 250х120х65 мм.
Читайте также:  Занимательные эксперименты и опыты для детей

Виды кирпича, используемые для сооружения отопительных устройств:

  1. Шамотный. По мнению специалистов, он является лучшим для кладки каминных и печных топок и дымоходов. Если вы подобрали материал высокого качества, допускается кладка всей конструкции целиком. Основное достоинство шамотного кирпича – огнеупорность. Выдерживает температуру до 1600 °С, не теряя при этом своих теплоизоляционных качеств, практически не реагируя на агрессивную кислотную и щелочную среду, сохраняя форму и целостность в течение всего периода эксплуатации. Столь полезные свойства обеспечивает значительная доля огнеупорной глины в составе. Цвет кирпича варьируется от светло-песочного до светло-коричневого. Подобная палитра обусловлена степенью обжига изделия. Качественно обожженный брусок разбивается с характерным металлическим звуком на отдельные куски, не раскрашиваясь.
    Шамотный кирпич маркируется двубуквенным артикулом. Первая буква – это всегда Ш, а вторая – либо А, указывающая на устойчивость к нагреву до 1400 °С, либо Б (до 1350 °С).
  2. Облицовочный кирпич, или декоративный камень. В продаже существует множество разновидностей, которые отличаются по цветам, формам и фактуре (гладкие, шероховатые, матовые и блестящие).
  3. Печной кирпич, или камень красного цвета. Материал предназначен для кладки внутренней поверхности печи, способствует равномерности прогрева и распределению тепла, имеет высокоплотную структуру и низкий коэффициент водопоглощения. Для обеспечения длительного срока эксплуатации и надлежащей теплоемкости советуем использовать печной кирпич с маркировкой М200 или М250.

Раствор для кладки

Основное предназначение состава – качественное и надежное сцепление кирпичей. При этом он должен сохранять все свойства при максимально высоких температурах. Проще всего использовать специально созданный для возведения уличных печей раствор, все ингредиенты которого тщательно подобраны, смешаны и просеяны. Однако если у вас есть желание сэкономить и техническая возможность накопать неподалеку от места строительства глины, раствор вполне получится приготовить собственноручно.

Получить наиболее работоспособный состав можно путем выяснения оптимального соотношения между глиной и песком. Для этого необходимо провести небольшой опыт. Смешиваем и просеиваем строительным ситом все ингредиенты. Насыпаем глину 15-сантиметровым слоем, заливаем водой, пока она не покроет поверхность равномерно, после чего делаем еще один аналогичный слой. Выдержав подобный глиняный раствор сутки, можно добавить в него песок, соотношение которого выверено опытным путем.

Чтобы проверить качество смеси, необходимо нанести ее на несколько кирпичей и после высыхания с помощью мастерка проверить на крепость. Если в результате описанных действий появились трещины, содержание песка в составе необходимо изменить.

Порядок кладки рядов

Поскольку первые три уровня практически не подвержены нагреву, при их выполнении разрешается использовать перекаленный кирпич. Однако если русская печь имеет нижний подогрев, она должна быть полностью выложена из качественного огнеупорного кирпича.

Первые шесть рядов

Поскольку отпотевание исключено, фундамент не нуждается в стяжке, а кладка осуществляется насухо. Первоначально выполняется передний левый угол, куда размещается трехчетвертной кирпич наружу тычком (на рисунке «а» под цифрой 1). С ним в один ряд идут 12 полномерных кирпичей ровно до угла, обозначенного цифрой 2. В первых трех уровнях кладки шов сохраняется расширенным, что обеспечивает формирование уступа в четвертом ряду.

Угол, обозначенный цифрой 2, создается с помощью 2 трехчетвертных кирпичей, уложенных тычками наружу. Далее до угла а-3 идет двойной уровень полномерных. Отрезок от а-3 до а-4 укладывается по той же схеме, что и а-1, а также а-2.

В передней лицевой части оставляется пустующим пространство, которое впоследствии образует подшесток. Для этого кладка первого ряда завершается двумя полномерными кирпичами, что позволит создать проем размером 54 см.

Как видно на рисунке «б», тычки первого ряда в левом и правом углах перекрываются ложковым кирпичом. Каждый угол состоит из двух трехчетвертных брусков, уложенных с помощью ложков. Поверх полномерных кирпичей проема укладывается один уровень трехчетвертинок. При этом швы в обязательном порядке перевязываются.

Аналогично первому ряду оформляется третий.

Для выполнения четвертого уровня (рисунок «г») натягивается расчалка, при этом кирпичи располагаются так же, как и во втором ряду, а шов сужается до 0,5 см. В результате по сторонам печи получается небольшой уступ шириной 2,5 см. Ровность выполненной работы проверяется уровнем.

Схема пятого ряда изображена на рисунке «д». В углы 2 и 3 укладываются по 2 трехчетвертных бруска. Задняя сторона состоит из 2 ложковых уровней, а боковые элементы конструкции выполняются тычковыми рядами. Кирпичи, используемые для кладки стенки проема подпечья, стягиваются под пяту арки. Поверх 5 уровня на деревянные подпорки устанавливаются кружала арочной перемычки. Шестой ряд оформляется аналогично четвертому. На нем начинается кладка свода для перекрытия подпечья.

Первая из арок

При выполнении арочных перемычек и сводов соблюдаются следующие условия:

  • все швы в обязательном порядке перевязываются;
  • их толщина уменьшается от вершины арки к ее основанию – с 1,3 см до 0,5 см;
  • убирать опалубок и кружала разрешается только в том случае, когда раствор полностью высохнет.

Если арка не продолжается в свод, для ее кладки необязательно использовать опалубку. Работа производится прямо по кружалам.

Ряды с 7 по 10

Порядок кладки седьмого уровня повторяет расположение кирпичей пятого, а восьмой – шестого ряда. С внутренней стороны тычки стесываются под основание свода. Начиная с 8 уровня укладываем подшесток. Необходимо сделать три ряда полномерных кирпичей, уложенных тычками. При этом средний тычковый уровень подтесывается под арку подпечка.

По аналогии с седьмым оформляется и девятый ряд, однако второй уровень подшестка необходимо выполнить ложковым кирпичом.

Схема кладки десятого ряда изображена на рисунке справа. Углы оформляются трехчетвертным кирпичом, боковые стороны – полномерным ложковым, а перед – полномерным тычковым. Из трех уровней полномерных брусков, расположенных тычками вглубь, выкладывается фронтальная часть печи. Каждый ряд состоит из семи уложенных плашмя брусков. Именно они впоследствии образуют подшесток.

Подсыпка

Из смешанного с битым кирпичом глиняного раствора делаем подсыпку горнила. Обратите внимание, что ее необходимо растянуть и утрамбовать, как показано на изображении стрелкой. Самостоятельно выполнить под с изломом довольно сложно. Подобная задача не всякому печнику по силам, поэтому, не имея надлежащих навыков, лучше не браться за это дело.

Кладка рядов с 11 по 17

Начиная с 12 все четные уровни выполняются по той же схеме, что и десятый. Нечетные выкладываются по бокам тычками, а сзади – ложками. Необходимо учитывать, что 15 и 16 ряды следует подтесывать под арочные основания.

По завершении 17 уровня кладка прерывается до окончания работ по лицевой стороне печи вплоть до вертикальной части задней стенки устья.

Сложные элементы конструкции, а также арки и своды сооружаются по вспомогательным деревянным приспособлениям – кружалам. Боковые стенки загнетка – участка шестка, куда сгребаются горячие угли, – выкладываются шириной в кирпич, а чело и устье – в полбруска. При этом основание арки зева приходится на 15 ряд, а устье – на 16.

18 ряд и далее

На рисунке, изображенном выше, видно, что нечетные уровни повторяют расположение кирпичей 11 ряда, а четные – 10. В том случае, если вы решили сделать полати на глиняной основе, то все кирпичи начиная с 19 уровня предстоит подтесать так, чтобы они легли к своду горнила.

Первичная растопка

Отдав предпочтение качественному кирпичу, грамотно выполнив его кладку, можно рассчитывать на то, что уличная русская печь, сделанная своими руками, прослужит верой и правдой не одно десятилетие. На срок эксплуатации в большой степени влияет то, насколько правильно вы проведете такую, казалось бы, нехитрую операцию, как первая растопка. Ее суть заключается в повторении цикла: закладка дров – их розжиг – полное прогорание – остывание.

При этом количество перерывов между ними нужно свести к минимуму. Подобные манипуляции позволят избавиться от влаги, скопившейся в кладке. Раствор между кирпичами окончательно просохнет и приобретет монолитность.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector